Промыть инжектор 

А вот для еще более умных :
[внешняя ссылка]

Volonter писал ? ? ? :

Специально для таких умных как ты:
[внешняя ссылка]
[внешняя ссылка]
[внешняя ссылка]

Ультразвуком можно прочистить один-два раза, потом попадешь на замену форсунок.[/quote]
Расскажи это таким же посетителям лэдиавто
Я занимаюсь диагностикой систем впрыска и соответственно их обслуживанием с 98 года. Промывал на одной машина форсы 5 раз (машина использовалась как рабочая 2112) и ничего с ними не произошло. Вообще как ты себе представляешь действие ультразвука? Если в стоматологии тебе почистят зубы от налёта и камня ультразвуком, они у тебя видимо выпадут. А что касаемо твоей ссылки на лэдиавто, то это просто рассуждения одного человека и я не понимаю как можно прочитав где то и что то и не имея малейшего представления о данном вопросе всем советовать. Ну а про то, что 98 залей покатайся, вообще ржач . Если я на 98 постоянно езжу, значит у меня движка вместе с форсами самая чистая,

automast писал :Расскажи это таким же посетителям лэдиавто

Че ж ты такой умный сидел и молчал, а не дал сразу совет человеку :) Стебаешься тут теперь... Надеюсь ты хоть согласен с тем, что ультразвук нужен при больших пробегах?

O michl писал :А вот для еще более умных :
[внешняя ссылка]

Взято оттуда:

Цитата:Есть ещё вариант - ультразвуковая чистка. Суть её состоит в подаче импульсов на форсунки высокой частоты с одновременной подачей в топливную рампу спецраствора. Этот способ имеет существенный недостаток, о котором почему-то все "сервисники" умалчивают. Высокая частота импульсов вызывает чрезмерный нагрев изоляции обмотки клапана форсунки, что постепенно приводит к её повреждению и межвитковому замыканию. Такую процедуру можно сделать один-два раза за всю жизнь форсунок.

Поздравляю Вас, Господа знатоки, телезрители проиграли этот раунд!

Гон из той же оперы, что какие то форсы можно чистить УЗ а какие то нет. При УЗ чистке нет импульсов высокой частоты, форсунка работает в своём нормальном режиме

А насчёт проиграли, так никто с тобой и не играл, я сказал своё мнение, а там дело каждого как поступать. Вычитать какой нибудь бред в просторах Инета, а потом тыкать этой "типа правдой" всем, кому не поподя это каждый может, я говорю что видел и делал своими руками

Двиг 4-х тактный. т.е. впрыск в цилиндр происходит 1 раз в 4 оборота. т.е. на 6000 об происходит 1500 выпрысов в минуту. т.е. 25 впрысков в секунду.
:)
Ультразвук - частота выше ~25 кГц, т.е за секнду 25 000 впрысков....

По-моему, тут в 1000 раз разница и это уже никак не нормальный режим работы форсунки :)

Volonter писал :Есть мнение что после ультразвука сильно расшатываются форсунки и потом их приходится менять... СТО "Юрий" - и химией и ультразвуком почистят (ультразвуком на движок 2111 стоит ~1800 р.), еще есть СТО у з/п Сибнефти как ехать в Осташково - промоют химией (~650 р.) С таким пробегом ультразвуком еще рано, так что пробуй химией...

про Юрий скажу так !!!!! Есть деньги и не жаль машину то вперёд!!!!!
P.S. у меня знакомый работал там долгое время

Volonter писал :Двиг 4-х тактный. т.е. впрыск в цилиндр происходит 1 раз в 4 оборота. т.е. на 6000 об происходит 1500 выпрысов в минуту. т.е. 25 впрысков в секунду.
:)
Ультразвук - частота выше ~25 кГц, т.е за секнду 25 000 впрысков....

По-моему, тут в 1000 раз разница и это уже никак не нормальный режим работы форсунки :)

Путаете частоту ультразвука и частоту работы форсунки

O michl писал :А вот для еще более умных :
[внешняя ссылка]

точно также сам делаю, и ништяк, на глазах сам видишь как форсунки начинают распылять и не лить струёй, и тачка переть начинает неплохо
тачка ВАЗ 21113 V16 по трассе 6.0л АИ92 v=100...120 км/ч

JEZL писал :

O michl писал ... :А вот для еще более умных :
[внешняя ссылка]

точно также сам делаю, и ништяк, на глазах сам видишь как форсунки начинают распылять и не лить струёй, и тачка переть начинает неплохо
тачка ВАЗ 21113 V16 по трассе 6.0л АИ92 v=100...120 км/ч

+1 ...ултразвук убивает электромеханические форсы!!!! Это точно!
Делаем все по сылке с верху! Только я не понял что он там за гадость использует для промывки! Я пользуюсь очестителем кабюратора фирмы Абро и Хай-Гир. И не парюсь с сервисами. Взято с форума:
Как, чем и от чего мыть инжектор?
Мнение
По рекомендациям Казанского автосервиса, специализирующегося только на Дэу, рекомендуется следующее (опубликовано в журнале За рулем в 1999 г.):
1. Раз в 5000 км - использовать связыватель воды в бензине;
2. Раз в 10000 км - использовать очиститель инжекторов.
Рекомендации по фирме-производителю - вопрос сложный, в том же журнале периодически публикуют тесты автохимии. Лично я предпочитаю STP. На мой взгляд, это наилучшее соотношение цена/качество.
И еще одно. Для профилактики рекомендуется делать это постоянно, поскольку если начать использовать эти реагенты на машине с солидным пробегом, можно испортить форсунки, вплоть до замены (известны такие случаи).
Промывка форсунок своими силами
На работающем двигателе снять предохранитель F7 (в среднем ряду крайний левый) и подождать до остановки двигателя. Этим снимается давление в топливной магистрали.
Далее отсоединяются:
* Клеммы от форсунок,
* Нагнетательный и обратный шланги бензопровода,
* Откручивается сама рейка и плавно вытаскивается вместе с форсунками или без них.
* Аккуратно снимаются уплотнительные кольца форсунок. Если они почернели и стали жесткие, - их желательно заменить.
* Каждая форсунка промывается в отдельности.
Применяется промывочная жидкость - для чистки карбюраторов с насадкой-трубочкой (аэрозольный баллон, - по моему в любом магазине можно купить).
Дополнительное устройство - электро провода для ручного замыкания/размыкания от аккумулятора контактов запорной иглы.
Технология:
Под давлением из баллона в форсунку через трубку подается промывочная жидкость.
В это время помощник замыкает и размыкает контакты, имитируя работу клапана.
Смысл промывки - имитируя работу форсунки (открывается/закрывается запорная игла) и подавая под давлением промывочную жидкость из баллончика прочищаются 6 отверстий форсунки и посадочное седло запорного клапана.
Струю из форсунки желательно направить в емкость, для сбора жидкости. (Повторно использовать ее для форсунок нежелательно.)
Через 2-4 цикла (промыл, полежала-отдохнула-откисла, опять под струю), если форсунка не повреждена, клапан начинает нормально работать, открываются все 6 отверстий и форсунка работает как новая.
В моем случае для одной из форсунок первоначальный диагноз был - в морг, клапан не закрывался. Через 4 цикла промывки все нормализовалось.
Сборка аккуратно в обратном порядке. Особое внимание, чтобы после сборки не потекло из под форсунок. Для этого несколько раз включить зажигание не заводя машины, чтобы запустить топливный насос для создания рабочего давления.
Лично я второй раз за этим на сервис не поеду. Все просто до безобразия.
После промывки и замены колец на фильтрах расход нормализовался. Далее следует обязательная регулировка СО на любом диагностическом посту. Все не так уж и сложно даже в домашних условиях.
Дополнения и уточнения к методике
Мнение В начале не удержусь и выскажу ОГРОМНУЮ благодарность за его изумительную идею промывки форсунок.
Одна из сложных и пугающих операций превратилась в общедоступный и простой процесс.
И так, из собственного примера имеем Нексию, с пробегом 46тык.
Форсунки ни разу не мылись, изредка (со слов бывшего хозяина) заливался в бак Последняя моя заливка STP была в 45.5тык, но без какого-либо эффекта. При сравнении динамики разгона и расхода топлива с довольно новой Нексией, с пробегом 9.5тык - машина была явно тупая и прожорливая.
Работу делали вдвоем с сыном
Процедура действительно предельно простая и доступна любому владельцу, который отличает гаечный ключ от зубочистки и может открутить два болта на 13мм и три болта на 10мм. Больше крутить ничего не нужно.
Эффект настолько очевиден, что теперь я вряд ли когда-либо кому-либо посоветую их мыть в специализированном сервисе и уж тем более не стану советовать применять разные промывки типа STP. ИМХО – это просто регулярно выбрасываемые на ветер деньги, и не малые.
В приведенных дополнениях максимально учтены встречные вопросы участников конференций по процедуре всей работы.
И так:
1. После снятия предохранителя номер 7 при работающем двигателе и последующей его остановки нужно обязательно покрутить стартером движок не менее 4 – 5 секунд. Лучше это сделать 2 – 3 раза. Это позволит МАХ-возможно снизить давление в топливной магистрали и исключит сильное разбрызгивание бензина при снятии подводящего топливного шланга.
2. Открутите пробку бензобака, чтобы сбросить в нем давление, а после окончания работы не забудьте снова закрутить. Это нужно для того, чтобы исключить вытекание топлива под небольшим давлением из бака через отводящий (обратный) шланг, после его отсоединения от топливной планки.
3. Подводящие и отводящие топливные шланги держатся на штуцерах топливной планки специальными замками. Для их отсоединения нужно сжать двумя пальцами выступающие на торце замка два полукруглых светлых пластиковых выступа и после этого шланг ЛЕГКО снимается. Начать лучше с отводящего (обратного) шланга, который расположен справа, у регулятора давления. Он более доступен и вы лучше разберетесь с конструкцией застежки, чтобы потом легче справится с подводящим шлангом, который расположен под толстым резиновым воздуховодом и поэтому снимать его не совсем удобно.
Отсоединив шланги, снимаем топливную планку вместе с форсунками, для чего покачиваем ее и одновременно тянем вверх, соосно положению форсунок. Чтобы сдернутую с впускного коллектора топливную планку в сборе с форсунками можно было легче извлечь из моторного отсека, нужно снять черный металлический кронштейн, который фиксирует оболочку троса привода дроссельной заслонки. Кронштейн прикручен тремя болтами на 10мм к впускному коллектору. Некоторые последователи умудрились извлечь планку, не снимая этот кронштейн.
Регулятор давления, который находится на топливной планке, СНИМАТЬ НЕ НУЖНО.
4. Форсунки на топливной планке зафиксированы металлическими скобочками/застежками, которые нужно сдвинуть вбок и освободить форсунки. Теперь их можно легко вынуть из своего гнезда. Сборка в обратном порядке.
5. Если пробег машины приличный (более 60тык), то лучше заранее приобрести ремонтный комплект резиновых уплотнительных колечек от форсунок для ВАЗ 2110. Его цена в пределах 80 - 90рэ. На нашей машине колечки были вполне рабочие, но для профилактики мы их все же заменили. Перед снятием запомните, какие колечки стоят в верхней части форсунки, а какие в нижней. Они разные по цвету и немного по размеру.
6. Одного аэрозольного баллончика для очистки карбюратора вполне хватит для промывки 4-х форсунок. Его цена 50рэ. Нам хватило и половины баллона.
7. Для промывки понадобится подходящий шланг. Это самая капризная составляющая из всех приспособлений и всего процесса промывки. В идеале задачи - нужно надежно соединить шланг с форсункой и с соплом аэрозольного баллончика, которые имеют очень разные диаметры. На форсунке он примерно = 10мм, а на баллончике примерно = 3 – 4мм. Вполне пригоден и удобен светлый мягкий резиновый ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ от ВАЗ классики, который соединяет вакуумник на трамблере с карбюратором. Его наружный диаметр = 10мм, а внутренний = 2 - 3мм. Он довольно туго одевается на форсунку, зато надежно держится и на ее шейке и на сопле аэрозольного баллончика. Правда, на сопле баллончика его лучше обмотать ниткой, или тонкой проволокой, чтобы не слетел от давления внутри при промывке. По некоторым проверенным сведениям давление в шланге будет достигать 3.5атм. Шланг нужно разрезать на две части. Обе части будут по очереди участвовать в процессе.
8. Работать лучше с помощником. Его роль минимальна и сводится только к замыканию и размыканию контактов проводов для имитации работы клапана форсунки, поэтому сгодится даже ребенок. Если вы пока еще одиноки, то можно обойтись без помощника. В этом случае понадобится обычная деревянная бельевая прищепка. Она будет выполнять роль размыкателя/замыкателя в разрыве одного из проводов, которые подключаются к форсунке и к АКБ. Для этого нужно обмотать зачищенной проволокой каждую её «губу».
Полярность подачи питания на форсунки роли не играет.
Прищепка-выключатель должна лежать на земле. Нажимая ногой на прищепку, – размыкаем контакт, отпуская ногу – замыкаем. Цель достигнута и помощник вообще не нужен.
9. Электрический провод должен быть достаточно длинным, не менее 1.5 – 2м, чтобы работать подальше от машины. В идеале лучше иметь любой автономный источник постоянного тока (можно снять АКБ с машины), или воспользоваться зарядным устройством, что мы и сделали в гараже.
10. Два подключаемых провода на форсунке надежно фиксируются короткими кембриками подходящего диаметра, которые сначала одеваются на зачищенные и загнутые концы проводов, а затем, с натягом, напяливаются на торчащие контакты форсунки.
11. Реальное напряжение, которое подается на форсунки при работающем двигателе МЕНЬШЕ 12В. По моим практическим измерениям на форсунки подается не более 5 – 6В, поэтому в один из проводов лучше включить последовательно (в разрез провода) автомобильную лампочку на 20W. Она снизит ток через форсунку, т.к. в режиме промывки приходится держать ее под напряжением по несколько секунд без выключения, чтобы промывка «просвистела» открытые сопла/распылители форсунки.
12. Перед промывкой сначала полезно определить состояние каждой форсунки. Для этого нужно набрать в БОЛЬШОЙ (20 – 40 кубиков) медицинский шприц бензина, одеть на кончик шприца шланг а его второй конец одеть на входную шейку форсунки. Теперь, подключив провода к АКБ и к форсунке, и замкнув контакты провода, (или прищепки) - двигаем поршень шприца. Силу давления на поршень шприца регулируете на практическом опыте. Форсунку нужно держать вертикально, струями вниз. Клапан форсунки ПОСТОЯННО открыт и хорошо видно, как под небольшим давлением из ШЕСТИ отверстий/распылителей форсунки писают тоненькие струйки бензина. Они должны писать узким пучком и не слипаться между собой. В грязной форсунке струйный пучок может быть скошенный и некоторые струйки слипаются между собой, и/или писают в бок. Такой форсунке нужно будут уделить больше внимания при промывке.
13. Теперь приступаем к непосредственной промывке. Понадобится вторая половинка шланга, которым соединяем аэрозольный баллон с форсункой. Электрически, - форсунка уже подключена после первичной диагностики. Давление на выходе сопла аэрозольного баллона очень большое, поэтому НЕ НУЖНО ДОЛГО ДЕРЖАТЬ НАЖАТЫМ КЛАПАН БАЛЛОНА, ИНАЧЕ ШЛАНГ ЛОПНЕТ. У нас при промывке он часто лопался, пока мы не стали нажимать на клапан баллончика короткими нажатиями. Достаточно одной секунды нажатия, а затем частые замыкания/размыкания контактов до прекращения струй из форсунки. Повторю, что этот шланг - самое уязвимый элемент во всей процедуре промывки. Если вам удастся найти ему достойную и ОБЩЕДОСТУПНУЮ альтернативу, то обязательно поделитесь об этом в конференции.
Очень полезно продуть форсунку длинным впрыском, для чего замкнуть контакты проводов на 3 – 4 секунды и столько же держать нажатым клапан баллона. В общем, в процессе работы вы все поймете сами. Жидкость в баллоне очень ядреная и быстро испаряется. Поэтому НЕ КУРИТЬ!!!
14. Место (сопло), откуда выходит факел струй у форсунки, очень полезно потереть тоненькой мягкой кисточкой, смоченной промывочной жидкостью, иначе очистить это место от коричневого смолистого налета не удастся.
15. После промывки форсунки, - нужно снова проверить ее на производительность шприцем с бензином. Сразу будет виден результат промывки по количеству и направленности струй.
16. Перед обратной установкой форсунок на топливную планку и на двигатель, резиновые уплотнительные колечки нужно смазать тонким слоем моторного масла, чтобы они не перекосились при вставлении.
17. Так же очень полезно промыть (продуть) из аэрозольного баллончика с насажанной трубочкой-удлинителем посадочные гнезда на впускном коллекторе, в которые будут вставляться форсунки при обратной сборке. Заодно немного промоете внутреннюю поверхность впускных клапанов. После запуска двигателя продукты этой промывки сгорят в цилиндрах и вылетят в выхлопную трубу.
18. После обратной установки топливной планки в сборе с форсунками на двигателе, - нужно МАХ возможно утопить их в свои гнезда на впускном коллекторе, а затем прижимая топливную планку вниз окончательно затянуть два болта на 13мм, которыми она крепится.
19. Вернуть на свое место кронштейн крепления троса газа (три болта на 10мм) и одеть топливные шланги на входной и выходной штуцеры топливной планки. Несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы создать рабочее давление в топливопроводе и можно запускать движок.
Вся работа заняла у нас два часа. Из них час ушел на поиски шлангов, шприца, и подготовку электрических цепей с лампочкой/гасителем.
Если заранее позаботиться о всей комплектации и подготовить нужные приспособы, то сама промывка вместе с разборкой и обратной сборкой займет не более часа. Тем более, что все приспособы пригодятся в будущем.

продолжение:

В заключение:
Не бойтесь мыть форсунки сами. Абсолютно ничего сложного. Такую легкую работу можно делать профилактически хоть каждый год, в зависимости от пробега.
Вместе с ремкомплектом колечек, баллончиком и шлангом все обойдется вам в 150рэ. А если машина прошла мало и уплотнительные колечки на форсунках нормальные, то еще дешевле. Это соизмеримо со стоимостью одного флакона STP, зато эффект даже не сравним. Ну а со стоимостью фирменной промывки на СТО я даже и не сравниваю, и это при одинаковом эффекте.
Ремкомплект, продается в п/э пакетике и предназначен для ВАЗ 2110.
В него входят:
4 верхних черных кольца. Они чуть толще, чем нижние при одинаковом внутреннем диаметре.
4 нижних = коричневых кольца.
4 тонкостенных широких кольца, стоящие в нижней части форсунок и заметные стоя на двигателе.
4 запорных скобочки, которыми форсунка крепится к топливной планке.
Описание с рисунками форсунки на НЕ русском языке. Что за язык – я не знаю, но точно не английский.
Цена в августе 2001г. была в районе 85 – 90рэ.
За время подготовки этого материала, методом GROZ’а уже помылось три участника конференции, включая даже женщин Все подтвердили простоту этого процесса.
Еще раз огромное спасибо за отличную идею.
Я бы дал ему премию года!
Мнение
1. Стоит потратить немного времени (и денег) на поиск (и приобретение) электрического разъёма для форсунки. Если его найти, то работа превращается прямо таки в удовольствие, да и техника безопасности будет соблюдена. Эта вещь называется ремкомплект (для "десятки") и состоит из разъёма для форсунки с припаянными к нему проводами длиной около 10 см.
Стоит (у нас в Тюмени) 48 рублей.
2. Перед снятием рампы, пока форсунки ещё стоят во впускном коллекторе, обязательно продуть сжатым воздухом место входа форсунок в коллектор. Это исключит попадание песка и пыли в коллектор момент снятия с него форсунок.
3. После изъятия форсунок из впускного коллектора и топливной рампы ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте, не остались ли уплотнительные колечки внутри. Бывают случаи, что колечки не выходят вместе с форсункой.

я пользуюясь отчистителем карбюратора ABRO, с первого раза все прочищает, и по второму кругу прочищаю навсякий случай.

Сейчас времени нет, но позже выложу пособие "Как самому менять резино-металлические шарниры рычагов передней подвески" это очень просто, один раз сделаете и потом в сервис больше не поедите. Давайте все сами будем обслуживать свои машины своими руками по примеру Юзера123. Это же так просто.