Околоремонтный флуд 

Как было (на протяжении пяти лет) и как стало:

Псения Кобчак писала : Ненадо мне никаких тропических леек, мне бы просто чтоб помыться и без диких перепадов- то кипяток, и тут же ледяная вода

Ну скажем так, резюмируя, скажу, что тут однозначного ответа нет, длинный или короткий излив для ванны.

Длинный необходим, когда один общий смеситель на ванну и умывальник, как в советской ванной было.

А так решать нужно из своих предпочтений, смеситель с длинним поворотным изливом, с коротким поворотным или с неповоротным.

CitizenOfDreams писал(а) : Как было (на протяжении пяти лет) и как стало:

Вводника на этаже нет?
Для каких потребителей B25?
Вводники АВДТ32 от ИЭКа в моём опыте неоднократно дохли: в них нулевой контакт через некоторое количество размыканий перестаёт замыкаться.

N. Hunter писал :Вводника на этаже нет?
Для каких потребителей B25?
Вводники АВДТ32 от ИЭКа в моём опыте неоднократно дохли: в них нулевой контакт через некоторое количество размыканий перестаёт замыкаться.

Вводной автомат стоит в щитке в подъезде. Мой квартирный щиток начинается со счетчика, после счетчика автомат С50.

Автоматы - 2 штуки B10 для освещения (кабель 1.5), 3 штуки B16 для розеток (кабель 2.5), 2 штуки B25 для электроплиты и кондиционера (кабель 4.0). С кондиционером я, конечно, погорячился, ну да ладно.

С дифавтоматами от IEK я раньше дела не имел, посмотрим, насколько его хватит. У меня от него питается только ванная - стиральная машина, водонагреватель и розетка для фена. Сдохнет - заменю, невелика беда. Главное чтобы сработал, если вдруг что.

CitizenOfDreams писал(а) :С кондиционером я, конечно, погорячился, ну да ладно.

Понятно, бывает :)

Цитата :Сдохнет - заменю, невелика беда. Главное чтобы сработал, если вдруг что.

Вот к срабатыванию у меня вопросов нет.
Один раз было такое, что подобный диф стоял как времянка, и я так уходя нажимаю кнопку тест, чтобы он выключился, после чего он загудел и задымился через какое-то время у меня в руках — из электроники управления дифференциальным расцепителем вышел серый дым. После этого в нём перестала работать дифференциальная защита.

Но к этому случаю у меня вопросов нет, так как тот конкретный экземпляр использовался в пыльном помещении открыто на проводах и в таких условиях никакой прибор не обязывался работать.
А вот проблема неконтакта нуля встречается регулярно, там где их хоть сколь-либо регулярно включают выключают руками под нагрузкой.

N. Hunter писал :
А вот проблема неконтакта нуля встречается регулярно, там где их хоть сколь-либо регулярно включают выключают за флажок под нагрузкой.

Ну, я его регулярно дергать за флажок не собираюсь. Только тестировать кнопкой каждый месяц или два. Вот обычным автоматом я несколько лет включал свет в прихожей и ванной, пока наконец не прикрутил выключатель.

CitizenOfDreams писал(а) : Вот обычным автоматом я несколько лет включал свет в прихожей и ванной, пока наконец не прикрутил выключатель.

В обычном автомате контакт хорошо подпружинен, с покрытием и с дугогашением, рассчитан на токи коротких замыканий, всё как положено.

А в дифе только один контакт с дугогашением; второй контакт для нуля это просто разъединитель (и диф такой называется не двухполюсным, а 1P+N, ходя двухполюсные дифы (2P) тоже существуют). И по какой-то причине этот разъединитель размыкается раньше, чем фазный контакт, соответственно, на нём каждый раз небольшая дуга.

Радиаторы: биметалл или алюминий?

омич писал : Радиаторы: биметалл или алюминий?

Однозначно биметалл, по моему скромному мнению. Разница в цене настолько незначительная, что не имеет смысла "экономить".

омич писал : Радиаторы: биметалл или алюминий?

Большой разницы нет.
Для алюминия предельное давление значительно меньше, вроде бы это должно быть недостатком, но оно всё равно значительно выше, чем давление в центральных системах и значительно выше, чем предельное давление чугунных батарей. И алюминий прекрасно работает в центральных системах.

Куда важнее выбрать хороший радиатор. При выборе смотреть, чтобы теплообменные пластины не были достаточно широкими и занимали всю высоту.
Из хорошего бимета можно посоветовать как обычно Rifar monolit, supremo, из хорошего алюминия Fondital sole, calidor.

И ещё, если у вас в доме есть нижняя подача теплоносителя, придётся трубу из пола вести в верхний коллектор, а из потолка в нижний, иначе греть будет только одна секция.

некоторое время на дренаже коллектора отопления стоял манометр, который в отопительный сезон показывал значения до 4 бар.
опрессовку сшитого полиэтилена и алюминиевых радиаторов делал на предполагаемое рабочее давление 6 бар, когда полчаса поддерживалось давление 9 бар, а потом резко до 3 бар и полтора часа было около 3.5 бар.

недавно случился небольшой "потоп": из отверстия в потолке для крепежа гофры электропроводки, начало капать - видать попало в одну из пустоток плиты перекрытия. я понимаю, что пролитая сверху вода найдёт свой путь, но вынуть крепёж и заделать отверстие?
впервые за год такое случилось.

а ещё приходили замерять натяжные потолки и сказали заделать все отверстия в потолке. и тут вопрос: как эффективно заделать здоровые отверстия в пустотку от "штатных" люстр?

N. Hunter писал :Большой разницы нет.
Для алюминия предельное давление значительно меньше, вроде бы это должно быть недостатком, но оно всё равно значительно выше, чем давление в центральных системах и значительно выше, чем предельное давление чугунных батарей. И алюминий прекрасно работает в центральных системах.

Меня алюминий больше беспокоит в плане коррозионной стойкости и прочности/герметичности резьбовых соединений.

Что касается "хорошести" - у меня стоит Royal Thermo Revolution из Бауцентра, работает замечательно и выглядит красиво.

просто Паха писал : некоторое время на дренаже коллектора отопления стоял манометр, который в отопительный сезон показывал значения до 4 бар.

У типичного алюминиевого радиатора предельное давление 16 бар, у чугуниевых — 9.

CitizenOfDreams писал(а) :Меня алюминий больше беспокоит в плане коррозионной стойкости и прочности/герметичности резьбовых соединений.

Алюминивые радиаторы по резьбам не уплотняются. Уплотнения у них упорные, кольцами.

просто Паха писал :и тут вопрос: как эффективно заделать здоровые отверстия в пустотку от "штатных" люстр?

Большие отверстия - загрунтовать и заштукатурить. Можно заделать акриловым герметиком, но его уйдет много. Мелкие отверстия (от дюбелей и тому подобного) однозначно герметиком.

Также не забыть заделать швы между плитами и стыки потолка со стенами, если там есть трещины.

Если на потолке голые бетонные плиты - не помешает их полностью загрунтовать, чтобы с них не сыпалась пыль.