утепление перекрытия на чердак - сколько слоев? 

У меня по проекту утепление самой крыши пароизоляция с 2-х сторон, но я решил утеплять по перекрытию, а не саму крышу.
Перекрытие деревянное, т.е. получается, не надо делать пароизоляцию вообще, что ли? А если "черновой" потолок сделан из доски? Опилки элементарно будут высыпаться вниз, без пароизоляции. Или пароизоляцию делать по "черновому" потолку, а опилки сыпать прямо на доску "чернового" потолка?
Я думал вот так: базальтовой ваты только 10-15см и сверху еще пароизоляцию.
Так, как крыша будет не мансардная, то по идее думаю, что сверху пароизоляцию можно и не класть. Чтобы проверять крышу думаю сделать чердачную лестницу. Чтобы ходить для контроля можно просто кинуть доски. А вот вопрос если потолок будет натяжной, и под ним "черновой" потолок из досок (он же пол черновой чердачного помещения) надо ли как еще доски дополнительно обрабатывать, кроме огнебиозащиты, и не будет ли конденсата зимой на натяжном потолке? Высота стен будет 290см примерно. Или лучше сделать водостойким гипсокартоном? Это все я про потолок между 2-м этажом дома и крышей.

Doctorhorror писал ? ? ? :

В случае утепления скатной кровли над утеплителем должна быть не пароизоляция, а гидроизоляция. Это разные материалы. Гидроизоляция должна предохранять утеплитель от капель конденсата, капающих при определённых условиях с внутренней поверхности кровли и в то же время пропускать пар. А пароизоляция перед утеплителем с внутренней стороны помещения должна быть, и обязательно, если утеплитель минвата.

Чтобы опилки не сыпались, под них кладут крафтбумагу например, картон или гофрокартон. Этого достаточно.

По поводу надо или не надо делать пароизоляцию вообще, если утеплитель опилки: Как пример: Думаю Вы не будете спорить, что рубленые стены не требуют пароизоляции. Так зачем же она нужна для опилок? Это ведь один и тот же материал.

Сама крыша снаружи- гибкая кровля. Katepal уже куплен. Т.е. металла там не будет вообще, все будет на основе OSB. Конденсат от нее возможен тоже, но утепление будет именно не по скату крыши, а по потолку(полу) между 2-м этажом и собственно крышей. Крыша простая вальмовая. Использоваться пространство под крышей никак не будет. Только как кладовка мей би.

Doctorhorror писал ? ? ? :

В Вашем случае есть некоторый смысл в гидроизоляционном материале сверху по минвате, с некоторым зазором. Но, повторюсь, эта гидроизоляция не должна обладать свойствами пароизоляции.

Doctorhorror писал : ... А вот вопрос если потолок будет натяжной, и под ним "черновой" потолок из досок (он же пол черновой чердачного помещения) надо ли как еще доски дополнительно обрабатывать, кроме огнебиозащиты, и не будет ли конденсата зимой на натяжном потолке? Высота стен будет 290см примерно. Или лучше сделать водостойким гипсокартоном?

Я считаю, что лучше всё-таки ГКЛ или ГВЛ, причём не обязательно влагостойкий. Натяжной потолок паронепроницаем, дерево за ним окажется изолировано и лишено возможности нормально сохнуть. Никакая обработка не спасёт дерево, если оно не будет иметь возможности высыхать. Разве что креозотом обработать, как шпалы))).
Огнебиозащиту дерева тоже считаю не нужной процедурой. А зачем существуют не нужные процедуры объяснять наверно не надо..

А я вот верю в биозащиту. Монтировал на простой хвойной доске 50мм (каркас) теплицу . Доски обрабатывал биозащитой, и не было никакой гнили, простояла лет 5-6 теплица. продали дачу, но думаю, что доска не гниет. А ставилась доска прямо на землю.

Вот если бы Вы положили рядом доски обработанные и не обработанные, то могли бы предоставить какие-то визуальные доказательства действия какого-то конкретного средства. А так, 5-6 лет сосновая доска может пролежать в земле и без всякой обработки.

Для информации: Бывает, что нужно быстро остановить процесс роста плесени на дереве, начавшийся из-за неправильного хранения пиломатериала. Чёрные такие пятнышки на поверхности доски, которые сливаются в общий черный цвет доски в итоге. После того как доска высохнет перестают развиваться, но товарный вид и даже структуру древесины успевают нарушить. Так вот ради того чтобы их остановить лучшее средство медный купорос растворенный в воде. И многие импортные дорогостоящие антисептические средства, если докопаться, приготовлены на его основе. Это как и в фармацевтике, есть лекарства старые надёжные проверенные, но слишком дешёвые для того чтобы их было выгодно выпускать. А вот новые на той же основе, но с другим названием и в несколько раз дороже идут на ура.

можно пару слов в тему?
когда-то занимался тепловыми расчетами и имел непосредственное отношение к теплоизоляции. по всем расчетам на скатную крышу (для наших климатических условий) слой утеплителя должен быть 150-200 мм. поэтому и в проекты так закладывают. рулонные утеплители на скатную крышу как правило выбирали от трех производителей: кнауф, урса, изовер. все остальное по качеству идет почти на треть от названных вниз (китайская - это вообще что-то непонятное). покуапть... если большие объемы - у региональных дилеров, если розница - покупайте где ближе к вам и продавцы не левые (кстати в свое время подделок китайских было море), потеряете %1-2 от цены регионалов.
паро-гидроизоляция. лично я использовал всегда пленку Изоспан. Нужно учитывать, что пленка идет в 4 исполнениях, в том числе и для парогидроизоляции крыши как с внутренней, так и с внешней стороны утеплителя. и это обязательно! не верите - спросите у проектировщиков.
как-то так... это из собственного опыта по утеплению своей хаты...

Maestro55 писал : Так вот ради того чтобы их остановить лучшее средство медный купорос растворенный в воде. И многие импортные дорогостоящие антисептические средства, если докопаться, приготовлены на его основе.

и не только на дереве, убивает плесень и на бетоне, кирпиче, штукатурке...

Doctorhorror писал ? ? ? :....
Я думал вот так:....

Правильная схема.

Stopcadr писал : ... для парогидроизоляции крыши как с внутренней, так и с внешней стороны утеплителя. и это обязательно! не верите - спросите у проектировщиков...

Очень даже верю в то, что есть такие "проектировщики".
Включите логику: На самом деле, если минераловатный утеплитель абсолютно изолировать пароизоляцией со всех сторон и очень скурпулёзно заклеить все стыки, то теоретически в нём не может образоваться никакого конденсата и не стоит беспокоиться о его способности сохранять тепло. Но дело в том, что реально обеспечить абсолютную герметичность этого мешка не получится и влажность утеплителя всеравно будет меняться. Влажность будет меняться ооочень медленно, а вот температура воздуха меняется очень быстро, и образование льда внутри утеплителя вполне возможно. Кроме того, если вдруг ввиду каких-то форсмажорных обстоятельств в утеплитель попадёт вода, то возможности испариться у неё практически не будет.
Так зачем же устраивать это препятствие для испарения воды? Тем более, что существуют современные плёночные материалы, которые позволяют и обезопасить утеплитель от капель конденсата с крыши и пар пропустить из утеплителя. ..в том числе из серии Изоспан, о котором Вы говорили.